Mercedes-Benz Classic Cars . CZ

Prosím o radu. Mám C 200 benzín a když ráno nastartuji a rozjedu se, tak má motor problém jít do otáček vyšších než asi 2000 (cuká to). Jakmile se motor ohřeje na asi 40 stupňů, tak už to jede úplně normálně. Dík za rady

Teoreticky váha vzduchu.

Hmm to vypadá na váhu vzduchu, ale zajeď si na diagnostiku, než budeš kupovat novou, abys jí nekoupil zbytečně.

A co taková váha vzduchu stojí? A kterou značku koupit a kterou ne? Dík za rady.

:( Tak jsem chtěla zadat téma a koukám,že to tu už je...Taky máme prakticky stejný problémW 203 2,0kompresor,nejde do otáček,ani na volnoběh,divně cuká ,motor nejde pravidelně....Sice je tam jeste LPG,na servisní prohlidce plynu jsme byli,tam nám původne řekli,že svíčky jsou špatné,tudíž jsem tedy zakoupili v MB nové,a výsledek stejný..Dělá to pořád.. :'( Ach jo,kdybyste navíc ještě věděli,jak můj muž nadává,co jsem vybrala.. :'(

K těm svíčkám - koupili jste nové, nebo jste je nechali i v servisu vyměnit? Oni totiž někteří koumáci servisáci vymění jen jednu nebo dvě, a co zbyde prodají ve vlastní režii. A nebo se jim k těm zadním válcům nechce natahovat.
Nad váhou vzduchu jsem loni bádal taky, ale dělalo to něco jiného. Po nastartování za studena motor chytil, a potom skoro chcípnul. Do otáček to šlo, ale byla pomalá reakce na plyn, po prošlápnutí tam byla díra, a i u teplého motoru zase při polovičním až plném plynu jakoby kolísal výkon, a při ubrání ještě motor na vteřinu zatáhnul a pak teprve ubral. Jako kdyby tam byl e-plyn. S novou váhou to všechno zmizelo, a po roce a půl se to zase začíná pomalu vracet. Jestli se potvrdí, že je to tou váhou, nebudu už kupovat Bosch, ale zkusím Pierburg, každý kdo koupil váhu vzduchu Pierburg na VW a spol, tak si to chválí, že vydrží. Jinak ale nemám kompresora, ale obyčejnou C200.
Ceny - Bosch u MB kolem 11 tisíc, aftemarket kolem 6.
Jinak je fakt, že tohle vstřikování se fušerům od Bosche nějak vymklo. Pořád s tím jsou nějaké potíže, pořád něco odchází. Jedenadvacítka Renault má taky MPIčko, je tam něco od GM-Opel, něco od Magnetti Marelli, něco málo od Bosche, ale za dvanáct let s tím nebylo tolik problémů jako s M-B za dva roky. Za patnáct let se u Bosche nenaučili dělat pořádně ani váhy vzduchu, a to by chtěli elektronické brzdy a elektronické řízení *stop*

Proč to nevemete na diagnostiku, která s velkou pravdpodobností napíše přesně co je v háji?

Hmm, moje zkušenost je taková, že automechoši diagnostici jsou cvičené opice, které umí napíchnout kabel do té správné zásuvky, přečíst registr závad a říct si o tisíc korun, ale jinak v podstatě ničemu nerozumí. Bohužel, právě při problémech s váhou vzduchu se z nějakého důvodu do registru nezapíše nic, i když auto dělá psí kusy - vlastní zkušenost. Takže ježdění na diagnostiku považuju za zbytečné vyhazování peněz a ztrátu času.
I u předchozího Renaultu 21, když začal táhnout všelijak, jsem nejdřív objížděl značkové i neznačkové diagnostiky, a vždycky jsem se jenom dozvěděl že tomu nic není a zamával na rozloučenou tisícikorunou. Až se mi podařilo sehnat servisní příručku kde byly vypsané hodnoty snímačů, vzal do ruky měřák a našel vadný snímač teploty pro chladící kapalinu. On totiž nebyl úplně vadný, byl jen ujetý a hlásil do ŘJ teplotu asi o třicet stupňů vyšší než skutečně byla, a občas se na chvíli přerušil úplně.
Bohužel v knížce od Haynese na céčkový Mercedes se toho o snímačích moc nepíše.
Naštěstí spousta věcí se dá najít a vydedukovat i s obyčejným měřákem. Když auto začne blbnout tak, že mě naštve, začnu tím že si napíchnu výstupní signál z lambdasondy, a jedu se projet.
Hned po nastartování je na sondě asi 400 mV. To je jakési "protinapětí" z ŘJ. Asi po minutě se lambda nahřeje a začne regulovat. Napětí na ní rychle kolísá mezi asi 0,2 V (chudá směs, hodně vzduchu) a 0,8V (bohatá směs, žádný zbytkový kyslík). To je normální stav. Když je tam trvale pod 0,5 V, jede to na chudou směs a něco je špatně. Když je tam trvale přes 0,5V, jede to na bohatou směs a taky je něco špatně. Když je tam trvale těch 0,4 V, nebo je tam ještě míň a přitom motor evidentně jede na bohatou směs (chlastá jako tank a občas černě zakouří), je špatná lamdasonda. Měřák musí být elektronický, aby lambdasondu nezatížil. Obyčejný ručkový kejvák ji v podstatě vyzkratuje. Úplně nejlepší by byl malý bateriový osciloskop.
Když ta váha vzduchu dodělávala, auto jezdilo skoro pořád na chudou směs - prostě to asi hlásilo menší průtok vzduchu než tam byl. Navíc je notoricky známo, že patří k nejporuchovější části vstřikování, takže jsem ji vyměnil a bylo to ono. Jinak výstupní napětí na VV by mělo být asi od 0.6 V(volnoběh) po asi 5V (plný plyn, maximální otáčky). Ale to vím zatím teoreticky, takhle do hloubkyjsem se v tom ještě nehrabal. Uvidíme na jaře....

Měřák musí být elektronický, aby lambdasondu nezatížil. Obyčejný ručkový kejvák ji v podstatě vyzkratuje

Můžeš to nějak zdůvodnit?

To je mě jasný, problém je když tomu člověk zrovna takto nerozumí.
Pak už zbývá jedině vyměnit pomalu všechny čidla apod. dokud se náhodou na tu chybu nenarazí.

sonypolicka píše:Měřák musí být elektronický, aby lambdasondu nezatížil. Obyčejný ručkový kejvák ji v podstatě vyzkratuje

Můžeš to nějak zdůvodnit?

Samozřejmě. Lambda sonda není žádná baterka, aby ti dodávala proud. Má veliký vnitřní odpor, tuším v desítkách kiloohmů, a když k ní přímo připojíš klasický měřák, tak půjde napětí na sondě dolů a naměříš nesmysl. Protože ty slušné měřáky mají vstupní odpor kolem 20 kOhm /V, a ty čínské ještě míň.
Musíš použít měřák, který má vstupní odpor řádově v megaohmech, a to jsou prakticky všechny digitální. Jedinou výjimkou o které vím je starý UNI 21E, ten má na vstupu mosfetové operační zesilovače.
Tím nevylučuju, že se ti i s nějakou klasikou podaří cosi odpovídajícího naměřit, ale nedá se na to spolehnout. Autu tím snad neublížíš, jen se ti může podařit přidat do registru závad ještě chybu lambdasondy :)

Fusion píše:To je mě jasný, problém je když tomu člověk zrovna takto nerozumí.
Pak už zbývá jedině vyměnit pomalu všechny čidla apod. dokud se náhodou na tu chybu nenarazí.

Problém je v tom, že v servisech to někdy dělají stejně. A hlavně když nevědí čím to je, tak je to určitě řídící jednotkou - tím nejdražším elektronickým vehiklem který tam je. A ty platíš a platíš.......
P.S. Netvrdím že já tomu zrovna nějak moc rozumím.

Hm,lambda není baterka.

Když chci něco měřit, tak si musím vzít odpovídající náčiní.Jestli je zobrazovač číslicovej, ručkovej nebo jinej je přeci úplně jedno.
Další věc je ta, že sledovat výstupní napětí digitálním MM je takový trochu podivný - snad jen jako informativní zjištění stavu.A to platí i o lepším nářadí jako je Fluke a podobně-bargraf nebargraf.

Na lambdu beru osciloskop a kdybych ještě nějakej ručkovej měřák se zesilovačem měl,tak použiju i ten.

Tak samozřejmě souhlasím s tím, že osciloskop je na to nejlepší a že koukat na skákající číslíčka není zrovna kdovíco. O rychlosti vzorkování u většiny DMM mi taky nemusíš nic vykládat. Jenomže přenosný bateriový osciloskop jaxi nebývá v běžné výbavě kutila domácího a tak musím použít to co je. A klasickým ručičkovým avometem to prostě měřit nejde. Na tom se snad shodneme.
Jinak by stál za zkoušku jednoduchý desetibodový bargraf s LM3914 s předřazenými mosfetovými OZ na vstupu. Tuším že dřív se něco podobného používalo i v servisech (a možná ještě i používá).
Jinak jeden odkaz na téma váha vzduchu, zatím spíš pro CDičkáře je tady:
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/cdi_maf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na téhle stránce je popis zapojení vývodů:
http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... MAFfaq.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tady ještě něco na stejné téma
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/maf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A kdyby náhodou někdo věděl, jaká je závislost odporu na teplotě u snímače teploty pro chladící kapalinu pro obyčejnou C200 (M111945), tak předem díky.

není to pro C200,ale pro C180 , ale to je asi buřt