Výměna žhavičky - nástavec na žhavící svíčku - žhavení

[Lubor]

Ahoj,
mi se teď strašně "dařilo", odešla mi půlka lamp vzadu (brzdy, couvačka, mlhovka) a jak jsem proměřoval a hledal chybu v elektrice a spravoval a vekslal se spínačkou, tak se mi (jen co se ochladilo) propálila ještě žhavička na mém 250D rok 86. Po nějakých šesti letech, co ji mám... :)
Symptomy:
Blbé studené starty, nepravidelný chod po startu, kontrolka žhavení po otočení klíčku nesvití a asi tak po minutě co motor už běží se naopak rozsvítí. Na svíčce odpor nekonečno, zdravé mají tuším kolem 2 Ohmů.

Abych to zkrátil. Žhavičky jsem asi tisíckrát měnil na piánu metodou vemu první klíč a je to, ale na 124ce jsem jen věděl z doslechu, že to je celkem pakárna, že je pod sáním špatný přístup, chce to kloubovou golu a speciální ořech na svíčky M12..., který samozřejmě nemám.
Sice jsem měl doma nějakou gola chromovanou sadu od ťamana na víkendové kutění, která měla 12ku ořech a dokonce i kloub a nástavec a ráčnu, ale samozřejmě na svíčku byl ten ořech krátký.

Nakonec jsem to pořešil tak, že jsem ten ořech zvenku "lízl" na brusce do takového "sranda šestihranu" - stačilo obrousit jen tak od oka 6 plošek pár desetin mm a to jsem narval kladivem dovnitř svíčkového klíče, co v té sadě taky byl, tuším to mělo z jedné strany šestihran 19ku vnější a čtvercovou díru na golovku 3/8 a z druhé strany asi byla M18 vnitřní šestihran na svíčku, to už teď nezjistím, protože právě tam jsem dovnitř narval upravený ořech M12.

Byl jsem celkem pesimista, jestli muj "bazmek" - ořech narvaný v trubce - bude fungovat, ale povedlo se.
Byla to třetí svíčka - prostřední - , kde ke všemu ještě otravuje táhlo k palivovému čerpadlu, které jsem musel taky odpojit... pakárna. Ale pořád lepší, než kvůli toho sundávat celé sání.
I s úklidem nářadí na hodinku práce.
Co jsem se díval na internet, origo opravárenský ořech na svíčky M10 a M14 je záležitost cca 80 Kč, ale ořech na svíčky M12 ze záhadných důvodů stál asi tak 700,- , to se na jednu výměnu neoplatí kupovat si myslím. Jsou to prostě zloději.
Pak ještě jsem viděl úžasné sady s užasnými úhlovými nástavci a zabudovaným momenťákem bratru za dva až tři tisíce...
Já to pořešil de facto zadara s hobby sadou a minimální úpravou. Takže asi tak.

Kdybyste se do toho taky pouštěli svépomocí, tak jen co vím z webu, dotahovaci moment na svíčce je cca 20Nm (hned co zacne odpor prestavam radeji dotahovat), závity se mají před montáží máznout měděnou pastou, stará svícka se má vyndávat z teplého motoru, postupuje se pomalu, nešetří se wd40kou a pokud to jde ztuha, kvedlá se tam a zpátky, hlavně to neurvat, protože jak se to urve, tak to je v ..... :)

Přeji mnoho let bez závad ve žhavení, pokud to tu čte někdo, kdo to dělá profi, tak se prosím nezhrozte *jokingly*

Lubor

[Forrest]

sani dolu to je jistota a spravny pristup
kvalitni naradi zaklad
jinak radsi grafitku nez medenku

[zadek524]

Forrest: A konkrétné důvod proč grafitku a ne měděnku?? Používám obojí, navíc k tomu keramiku a jen mě zajímá teda ten konkrétní důvod proč grafitku, rád se poučím?

[Přemek Doležal]

Forrest: A konkrétné důvod proč grafitku a ne měděnku?? Používám obojí, navíc k tomu keramiku a jen mě zajímá teda ten konkrétní důvod proč grafitku, rád se poučím?

Protože grafitku už desetiletí používá Dědek Přemek, ....
a co se namaže, za 10 let se rozebere s prstem f prdeli. @= *jokingly*

[Forrest]

vysvetlim jedna se o ucivo druhého stupne zakladni skoly :)

med a hlinik spolu vytvareji galvanicky clanek kdy ve vlhku ci mokru vznika zkrat
coz ma zasledek rozpad hliniku
uz třeba jen drobna medena podlozka pridelana na hliniku zacina oxidaci hliniku pri pouziti v elektrikarine staci i velmi male množství které se umocnuje protekajicim proudem

proto se vyhýbáme třeba spojeni hliníkových a medenych dratu tam kde je predpoklad vlhkosti která funguje jako elektrolyt


nejsem dobry prednasejici ustne bych to vysvetlil lip

[Přemek Doležal]

Tleskáme !!! @}->-- *thumbs up* 007 :stern: *drink* @= ]:-> o:-) *jokingly*

[Forrest]

samozrejme je to delší proces takze se to neposere za dva roky ale když rozdelas stekr třeba u kontrolky hladiny vody na expanzce tak vidíš ze draty jsou nazelenale az cerne

jinak grafitkovou manii ve me fakt probudil soudruh od vrtule

[Forrest]

další co jsem si vzpomel
je vysvetleni proc uhnijou lemy pod chromovyma nastavcema
takovy ty polsky jsou vyrobeny z mosazi navrchu pochromovane a pripevnuji se nytovanim
hlinikovymi nyty :D
zase chemicka reakce med zinek hlinik zelezo voda sul
takze za dva roky proste origo lemy jsou naodpis
ale ty puvodni z MB třeba W123 jsou ocelove pochromovane z obou stran a pripevnuji se pruzinkama takze zadny vrtani
atd
ale to uz ja teorie atd

[Přemek Doležal]

...a shnilý je to pod nima stejně.... :-!

[Forrest]

...a shnilý je to pod nima stejně.... :-!

jasny ale to uz je jen od soli a to ne za dva roky ale za deset


jo a ještě bajka o vodou reditelnym autolaku
nekde počátkem roku 93 se zacala používat aquabase (vodou reditelna barva)
to je důvod proc jsou auta 93-05 shnily uz na prospektu
strucne neemoc vedecky
nádoba s barvou
první auta byla ještě gut ale ty další uz hnily důvod je prosty v barve zily nejaky mikroby apod. který proste umrely po prelakovani klarlackem hnily tlely nebo jak se tomu říká
no a přes nepropustny lak to ven neslo tak to vyhnilo skrz plech
je to dlouhodoby proces na který prisly az v roce 04 :D
proto při spravnem zkoumani je to krasne videt

[zadek524]

TAk ju teda! :)
Na CDI a čtyřventily používám originál MB keramickou pastu. Na starý dvouventily jednou grafitku, jednou měděnku - dle nálady a co mám blíž při ruce. Tak budu používat na tohle grafitku, rád se poučím a polepším. @}->--